Mais um Estilo UEM para vocês. 

Trazendo dessa vez Guilherme Baroni, aluno do 1° ano do curso de Design de Produtos. Tendo um estilo streetwear, transmitindo sua criatividade nas roupas, tatuagens e no seu grafite!

Arrasta pro lado pra conhecer mais um pouco sobre!! 🛹

E depois de um tempo nosso estilo UEM está de volta!! 

Voltando com o estilo de nossa veterana desta edição, Bárbara Martinez, com seu estilo pop e criativo, transmitindo alegria e harmonia com seus looks coloridos!

Para saber mais sobre, arrasta para o lado ➡️✂️🧶🧵✨🎨

 

Dados históricos dos têxteis: Denim/Jeans (Texto completo)

O tecido jeanswear em seu contexto histórico tem-se a origem da palavra “jeans” que vem da Itália na cidade de Gênova. Delfino (2005, p.14) comenta: “voltando cinco séculos de história, no Século XVI, os marinheiros genoveses chamavam suas calças de trabalho de ‘Genes’, uma espécie de abreviação da palavra Genova. E ‘Genes’ falado com o forte sotaque italiano acabou virando Jeans”. O jeans torna-se democrático e jovem, como comenta (BUZIN; VASQUES; PINHEIRO; FORTUNATO; PAIVA; LOCATELLI, 2021, p.100),
    O jeans pode ser analisado como uma peça democrática, que abrange diversas classes e períodos, sendo facilmente encontrado no dia a dia de diferentes usuários. Uma pesquisa realizada pelo IBOPE em 2018 revela que os consumidores entrevistados possuem em média nove peças de jeans, evidenciando sua popularidade. Ao analisar a cronologia histórica do Denim, percebe-se que no século XIV era utilizado por trabalhadores que exigiam peças feitas de materiais mais resistentes e por consequência, comumente representados por mineradores e cowboys americanos.
    O índigo blue é devido ao tingimento ser azul feito do corante índigo, desse modo, surgiu o termo Denim Índigo Blue, que originalmente eram tecidos pesados, de 14 oz (onças) ou mais. Porém, o mercado acabou produzindo outras gramaturas como 5, 7, 9, 10, 11 e 12 onças e outras, para atender uma fatia maior de consumidores. “Onças ou oz é a medida de peso inglesa, que equivale a 28,34 gramas, e quando dizemos que um tecido tem 12 oz, queremos dizer que um metro quadrado de tecido pesa 12 oz, ou seja, 28,34x12 que é igual a 340,8 gramas por metro quadrado” (OLIVEIRA, 2008, p.24).
Apesar do tingimento ter surgido como um corante natural, para suprir a demanda do mercado, os corantes de cunho sintético são mais utilizados pela praticidade, economia e rapidez que eles oferecem. “A estrutura química do índigo foi apresentada por Adolf von Bayer em 1883 e o produto sintético, colocado no mercado pela primeira vez em 1897, pela BASF” (CUNHA, 1994, p.28).
    Dessa maneira, percebe-se que a transformação de um tecido jeans tem suas particularidades, estruturas e histórias, atualmente na indústria têxtil na fabricação deste produto utiliza ligações 2x1 ou 3x1, comercialmente conhecida como sarja 2x1 ou sarja 3x1. “De um modo geral, o Denim resulta de uma trama branca e de um urdimento tinto. Se tingimos o urdume com corante índigo, o tecido resultante será um Índigo Denim Azul genuíno” (ESTEVES, 1994, p.42).

REFERÊNCIAS

VASQUES, Ronaldo Salvador; FORTUNATO, Fabrício de Souza; DE BRITO, Márcia Regina Paiva; DO BEM, Natani Aparecida; MAIA, Elaine Regina Brito.  BANDEIRA TÊXTIL DA TECIDOTECA: análise por determinação da resistência à tração e alongamento do tecido jeanswear. Ponta Grossa - Pr: Editora Atena, 2022. Disponível em: https://www.atenaeditora.com.br/catalogo/post/bandeira-textil-da-tecidoteca-analise-por-determinacao-da-resistencia-a-tracao-e-alongamento-do-tecido-jeanswear. Acesso em: 04 dez. 2023.

Gráfico de determinação da resistência à tração e alongamento do urdume:

Gráfico de determinação da resistência à tração e alongamento do urdume:

Dados históricos dos têxteis: Poliamida e Lycra (Texto completo)

É importante que aprendamos conhecer, entender, conservar e organizar os têxteis como documentos que possibilitem, por meio da análise e da leitura, dominar sua historicidade técnica e estética. Assim estaremos criando uma documentação para pesquisar o mundo para o qual foi construído (CHATAIGNIER, 2006, p. 13). A tecelagem, segundo Pezzolo (2009), é considerada uma das artes mais antigas do mundo, surgiu entre os seres humanos com o intuito de proteger o corpo, por meio dos tecidos.

Saber tecer tecidos de fibras naturais são conhecimentos que se perpetuam na história da humanidade desde sua origem, embora no século XXI, o princípio básico da elaboração de um tecido continua o mesmo que era usado pelo homem na Antiguidade. Com os avanços tecnológicos e informatização das indústrias, deu-se o surgimento de matérias-primas diversificadas, ampliando o universo dos tecidos. A Fibra da poliamida (PA) faz parte destes avanços por apresentar uma variedade de usos, desde a indústria de mobiliária, passando pela automobilística e chegando enfim à indústria do vestuário, proporcionando, também, extrema durabilidade para equipamentos de proteção, vestuário para pilotos de avião a jato, abrasivos industriais e isolamento elétrico. Essa diversidade de utilizações é o resultado de propriedades excepcionais, incluindo flexibilidade, estabilidade dimensional, resistência à abrasão, durabilidade, rigidez, receptividade a corantes, resistência ao calor, capacidade de reciclagem e excelentes propriedades de revestimento (RHODIA, s.d, apud VALENTE, 2011).

No contexto da indústria têxtil, o elastano (PUE) é uma fibra, também sintética, muito utilizada na inserção de trama de um tecido. Segundo Pezzolo (2009), o elastano exerce papel complementar em relação às demais fibras da indústria: sua função específica é conferir elasticidade aos tecidos convencionais (de malha ou planos), o que permite confeccionar peças de vestuário com aderência ao corpo, de maneira a acompanhar a silhueta corporal de modo que os movimentos não sejam impedidos.

O elastano, segundo Callan (2009), é conhecido dentro do vocabulário habitual como Lycra, marca registrada lançada em 1958 pela DU PONT nos Estados Unidos. A Lycra é resistente à abrasão, e, ao ser esticada, volta à forma original. Desde sua origem, passou a ser um componente essencial do segmento underwear. Durante a década de 1970 foi incorporada à meia-calça e ao segmento fitness e swimwear.

Referências:

CALLAN, Georgina O’Hara. Enciclopédia da moda. Companhia das Letras. São Paulo, 2007.

MENDONÇA, ERILDA. Design de produto: desenvolvimento de coleção para a prática de Esporte Orientação.

PEZZOLO, Dinah Bueno. Tecidos: histórias, tramas, tipos e usos / Dinah Bueno Pezzol. – São Paulo: Editora Senac  São Paulo, 2007.

VALENTE, Amanda Caroline; DE OLIVEIRA, Rui. Poliamida: Solidez da Cor para o Desenvolvimento da Industria. Revista da UNIFEBE, v. 1, 2011.

Gráfico de determinação da resistência à tração e alongamento do urdume:

 

 

 

Gráfico de determinação da resistência à tração e alongamento do urdume:

Dados históricos dos têxteis: Chita (Texto completo)

A chita possui fios de trama e fios de urdume que cruzam e formam a armação conhecida como tela ou tafetá, um fio por cima e um fio por baixo, em geral de puro algodão (CO) e inicialmente em tom cru e depois fabricado com estamparia grande e colorida.
 Suas origens localizam-se na Índia e o tecido foi percebido pelos portugueses que o levaram para sua terra natal, movidos pela beleza têxtil e, especialmente, o seu baixo custo. A Inglaterra também fez uso deste tecido popular, que hoje tem a marca de made in Brazil.
    Sendo um dos elementos mais representativos da cultura brasileira, a chita, se faz presente principalmente nas vestes e na decoração das festas de São João, tornou-se moda na década de 1970, retornando recentemente em criações alternativas de jovens estilistas.
    O valor destinado ao tecido no campo da moda e toda a representação que conferiu à moda brasileira, principalmente do ponto de vista do olhar estrangeiro tem como precursora a estilista carioca Zuzu Angel. Em coincidência com a história de Zuzu Angel, a primeira empresa a fabricar a chita no Brasil se situava na cidade natal da estilista, Curvelo, e até o ano de 1961 dedicou sua produção têxtil exclusivamente à chita. Garcia (2010) assimilava o tecido a uma alternativa barata da cambraia de algodão e no comércio francês era destinado principalmente aos africanos.
    Derivados da chita, a chitinha, caracterizada por flores pequenas estampadas, e o chitão, tecido de largura superior ao tamanho padrão e com flores grandes, eram muito utilizados como forros de colchão, aventais e outros têxteis domésticos. Diferente de outros países, o Brasil adotou a chita e suas variações como um tecido que pode estar nas passarelas dos eventos de moda,seja em seus motivos florais vibrantes, com suas cores contrastantes entre si, reproduzindo de forma visual esse ambiente tropical e alegre característico do nosso país, transformando-a em um ícone que melhor traduz o significado de brasilidade e variedade do povo brasileiro.

REFERÊNCIAS

BARBEIRO, Priscila; SIMILI, Ivana Guilherme. Tecidos Culturais: a chita no carnaval pernambucano. In: Congresso Internacional de História. Anais..., 2015.
________. Flores, cores e formas: o Brasil estampado de chita. Revista Visualidades. Goiânia, 2016.
CALLAN, Georgina O’Hara. Enciclopédia da moda. Companhia das Letras. São Paulo, 2007.
CHATAIGNIER, Gilda. Fio a fio: tecidos, moda e linguagem. Editora: Estação das Letras. São Paulo, 2006.
SIMILI, Ivana Guilherme. Tecidos, linhas e agulhas: uma narrativa para Zuzu Angel. Revista Tempo e Argumento, 2015.

Gráfico de determinação da resistência à tração e alongamento do urdume: